Еще раз о металлических гильзах

Еще в детстве, когда отец снаряжал патроны, он проводил с нами "ликбез" под влиянием которого я усвоил, что металлические (наши сельские охотники называли их медными) гильзы - это добротно и надежно. О пластмассовых в те времена никто не слышал, а папки были дефицитные, как и капсулы "Жевело" для их снаряжения. Выпускались промышленностью тогда и папки гильзы под капсюль "Центробий", но предпочтение охотники придавали солидной металлической и я попытаюсь объяснить почему.

Во-первых - багатострильнисть и доступность и простота переснаряжения этих гильз. Во-вторых (тут оружейникам и баллистика следовало бы принять что-то успокоительное, а затем читать далее) - способ снаряжения патронов, который папкой выдержать никак не могли. А проводился он так. В капсулированных гильзу с помощью мерки засыпалась порция дымного пороха, рекомендована для данного калибра на коробке. Потом металлическим навийником, диаметр которого был немного меньше внутреннего диаметра гильзы, порох спресовувався до тех пор, пока уже самостоятельно не высыпался из гильзы (перевернутой). После этого в прах относилась прокладка из толстого картона. В качестве клейтуха использовалась бумага с школьной тетради. Полтора листа тщательно разминали и снова забивали навийником до тех пор, пока последний не начинал подскакивать. На клейтух ложилась прокладка и в патрон провалился самодельный дробь (столько, сколько вмещалось в гильзу доверху). Шротов прокладку заливали парафином кстати, не обеспечивало надежного крепления. Представьте себе, какое давление возникал при выстреле, и это еще не все ...

Однажды знакомый привез отцу банка "Сокола". Поскольку даже мерки (при весе даже не шла) для бездымного пороха во всем селе не было, то'' Сокол "охотники отмеряли ... меркой для дымного пороха. Единственное, что отличало снаряжения "трубы" от "Сокола", это сжатие пороха усилием 6-8 кг.

Однажды отец похвастался перед компаньонами, что его патроны снаряженные бездымным "Соколом".

- А ну-ну, урежут по газете!

"Врезал".

Вот это да! Крепко! Надо поменьше пыли сыпать, ибо вплоть разворачивает и плечо болит - сказал отец.

Я ни в коем случае не призываю охотников пользоваться таким способом снаряжения патронов. Ведь тогда поднимались все мыслимые и немыслимые правила. Я просто хочу подчеркнуть чрезвычайную прочность металлических гильз, которые лишь после нескольких выстрелов требовали калибровки.

Сегодня я пользуюсь металлическими гильзами при охоте в условиях повышенной влажности, а также на перепела и при отстреле ворон. Перепелиное охота не требует полного заряда, потому стрельба, как правило, ведется на близких расстояниях. В капсулированных (без подсыпки) гильзу я засыпаю половину нормы дымного пороха, на него ставлю несколько тонких прокладок общей толщиной 3 мм. Затем древесноволокнистых клейтух на 2 калибра больше (т.е., в боеприпаса 12 калибра - 10-й), пивнормы шрота 8-9 номеров прижимаю половинкой древесноволокнистой клейтуха, но разделенного по высоте и все! Такой патрон обеспечивает надежное поражение перепела на расстоянии 15-20 метров, что вполне удовлетворяет требованиям к выстрелу на этой охоте.

Из навески дымного пороха можно варьировать от минимума до максимума, только нужно выдерживать отношение порох-дробь в пропорции 1:6. Бездымные пороха таких «вольностей» не допускают, поскольку для полноценного выстрела требуют полного заряда дроби и плотной закрутки гильзы.

Многие рекомендуют просверливать в капсульном гнезде металлической гильзы два дополнительных отверстия. Этого, на мой взгляд, делать не стоит, чтобы не ослаблять гнездо. К тому же такая работа требует определенных слесарных навыков, а без этого можно и испортить новую гильзу. Подсыпка 8-10 зернышек дымного пороха к капсульного гнезда позволяет без каких-либо вредных последствий усилить действие пистонов «Центробий» при использовании пороха "Сокол".

Сразу хочу отметить, что другие бездымные пороха в металлических гильзах лично мной не использовались и дать здесь каких-то советов я не могу, однако считаю, что подсыпка «трубы» усиливает мощность воспалительного огня до уровня "жевело".

Промышленность в советские времена выпускала (или выпускают и сегодня, не знаю) металлические гильзы специально под капсюль «Жевело». Единственным недостатком этих гильз было тонкое дно. Вставленный капсюль, наполовину выступал над ним в середину гильзы. При выстреле усиленным зарядом пороха "Ж. вело» деформировался так, что удалить его становилось чрезвычайно проблематично. Охотники избегали этой проблемы используя шайбы, вытачивались на токарном станке. Наружный диаметр шайбы подбирался так, чтобы она "с натягом" входила в гильзу, донышко которой предварительно змащувалось эпоксидным клеем. Внутренний диаметр просвердлювався по размеру капсюля.

При снаряжении патронов "Центробой" и порохом "Сокол" под капсюль я обязательно подсыпаю дымный порох (как описано выше). Прокладки вырубают высечкой (19,7 мм) из тонкого картона. На порох кладу их несколько штук, чтобы общая толщина прокладок было не менее 3 мм. Войлочные клейтухы использую 10 калибра, или калиберных, предварительно падете молотком. От удара они "раздаются" в ширину. Поскольку масса войлочного клейтуха довольно солидная, то при выстреле он догоняет сноп дроби и разбивает его. Чтобы избежать этого я разрезаю клейтух острым ножом крестообразно на 3/4 его высоты. При вылете из ствола под напором встречного воздуха он раскрывается по надрезам и резко тормозит не причиняя вреда. Сверху клейтухив обязательно кладется прокладка. При снабжены шротов патронов я использую стаканчик-концентратор.

Картечь 6,2-8,2 мм я заряжаю по собственному неоднократно проверенному рецепту. Суть его очень проста. В зависимости от того, какая кучность нужна в это время, из бумаги (очень хорошо для этого подходит калька) отрезаю кусок, высота которого вдвое больше колонки картечи (или шрота). Длина бумаги должна быть не менее двух внутренних диаметров гильзы. Затем, отступая на высоту 1/2 шрота от края бумаги, набрасывает вокруг навийника. В результате получается бумажная трубочка. Конец, который находится над навийником я закручиваю несколько раз вроде «фантика» конфеты и такой бумажный стаканчик вставляю в гильзу. После этого закладывается картечь (дробь). В результате над дробью выступает край стаканчика высотой около 20 мм. Его можно закрутить так же, как и снизу, или аккуратно сложить в гильзу.

От способа закрывания зависит кучность выстрела. Патрон я закрываю специальным пластиковым колпачком для металлических гильз. Если у вас их нет, то пригодится пчелиный воск. Авторы некоторых книг рекомендуют смазывать стык прокладки и гильзы парафином с помощью кисточки. Другие рекомендуют заливать прокладку парафином на высоту 1-2 мм. Первый способ не обеспечивает надежного крепления, а во втором случае получаем тяжелую шротов прокладку, которая разбрасывает дробь, намного снижая кучность выстрела. К тому же на морозе парафин становится хрупким.

Пчелиный воск, предварительно растопленный, наливаю поверх прокладки высотой около 3 мм. Пока воск не загустел, верхний край гильзы отклоняется на 15-20 градусов и вращается вокруг оси. Воск загустевает на стенке, обеспечивая надежное крепление шрота и гидроизоляцию патрона.

Помню когда-то, в советском журнале «Охота и охотничье хозяйство» рекомендовали крепить шротов прокладку с помощью клея БФ-2. Предупреждаю, этого делать не следует, ведь нагар и окислы на стенках гильзы намертво сцепляются со слоем клея. Во время выстрела такая "наждачные" прокладка с большой скоростью пролетает по стволу, царапая его стенки твердыми частицами. Сотня выстрелов патронами с таким креплением расцарапывает ствол практически уничтожая его. Такие опыты проводили збрознавци Канады, которые не рекомендовали таким образом крепить прокладки на дробь.

При желании от металлических гильз можно получить выстрел с показателями, которые не уступят параметрам полученным при использовании пластмассовых и Папков гильз.

Сразу после стрельбы из металлических гильз необходимо удалять капсуле. Если эту процедуру отложить на потом, то окиси так "припаяется" капсюль в гнезда удалить его будет достаточно проблематично. Кстати, приборы СПС-5, "Барклай", "Диана" не обеспечивают стабильного удаления пистонов "Центробой". Лично я использую для этого закаленное четырехгранное шило. Гильзу при этом я надеваю на стойку СПС-5, в которую ввернута насадка для вставки капсюлей. Посередине расстояния между следом от удара бойка и краем капсюля шилом, под давлением слегка проворачивается влево-вправо, прокалывается отверстие. Затем шилом пиддовбуеться капсюль, что достаточно легко удаляется, а наковальня гильзы остается невредимой.

Загрязненные гильзы (особенно после выстрелов дымным порохом, когда появляется зеленый налет) следует почистить. Для этого нужно на сутки положить их в пластмассовую посуду и залить 9% уксусом, разбавленным водой в пропорции 1:1. Нагар и окиси после этого размякнут и легко удаляются с помощью щетинной ершика, или тонкой палочки, обернутой в несколько слоев плотной материей. После удаления грязи гильзы нужно поместить на 30 минут в раствор пищевой соды. Это прекратит действие уксусной кислоты. После этого гильзы промывают под проточной водой. Последний штрих - сушка в духовке, предварительно нагретой до 110 градусов до полного удаления влаги.

Кстати, гильзы уже не поддающиеся калибровке не стоит выбрасывать. Металл из них послужит вам материалом при изготовлении блесен.

Ю. Курочка